L'isolation

L’ADEME a émis un avis sur les Produits Minces Réfléchissants (PMR). La conclusion de cet avis étant la suivante : « Les résultats des études réalisées dans le cadre du programme national de recherche et d’expérimentation sur l’énergie dans le bâtiment ont montré que les niveaux de résistance thermique atteints par les PMR seuls, notamment en thermique d’hiver, ne correspondent pas aux niveaux requis par la réglementation. Dans ces conditions, l’utilisation des PMR est plutôt à envisager en complément d’isolation thermique. Les performances des PMR dépendant fortement de la qualité de leur pose, l’ADEME recommande de faire appel à des professionnels pour les travaux d’isolation. »

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Le pare-vapeur permet de limiter la transmission de la vapeur d’eau dans la paroi et d’assurer l’imperméabilité à l’air du bâtiment. Celle-ci est primordiale : un défaut, et la part de consommation d’énergie due au chauffage du bâtiment peut augmenter de 4 à 10%, ce qui est loin d’être négligeable.

Attention! Le pare-vapeur se doit d’être continu, tel une peau. Pour cela il faut obligatoirement jointoyer les pares vapeur de manière homogène à l’aide de colles, de produits et d’adhésifs spécifiques.  Vous trouverez plus d’informations dans notre page sur l’étanchéité à l’air, ou sur le guide de l’ADEME sur la pose de pare vapeur.

A vous de vérifier la cohérence entre les matériels proposés et ceux installés, les caractéristiques précisées sur les devis devant être les mêmes que celles inscrites sur l’étiquette des menuiseries. Ci-dessous un exemple de descriptif présent dans la fiche technique d’une menuiserie :

La mention A-E-V vous permettra de comparer et de choisir un vitrage adapté à votre situation. Elle désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air, Eau et Vent. Ces trois résistances sont notées de manière croissante selon la performance de la fenêtre :

• AIR : La perméabilité à l’air est notée de 1 (faible) à 4 (très bonne)
• EAU : L’étanchéité à l’eau (pluie, intempéries) est notée sur une échelle de 1A (très faible) à 9A (très bonne). Si la note est suivie de la lettre B (comme par exemple 7B), la fenêtre est sensée être installée sous une avancée de toit : seule la partie inférieure de la fenêtre a donc été testée.
• VENT : La résistance au vent est notée selon deux critères : la résistance à la pression (en chiffre) et la déformation de la fenêtre (en lettre). La déformation de la fenêtre est notée de A (faible) à C (très faible). La résistance à la pression du vent est notée de 1 (faible) à 5 (forte).

Selon le lieu d’habitation, les performances attendues peuvent varier. Par exemple dans le Sud, on privilégiera une fenêtre résistante au vent, tandis que dans le nord l’étanchéité à l’eau est plus importante. Voici un tableau pour vous aider dans votre choix :

Attention, si vous remplacez les fenêtres, pensez aux entrées d’air dans les pièces principales. Elles sont souvent placées en partie haute du châssis, la dimension de celui-ci doit être adaptée à la taille des entrées d’air. Mais leur seule présence peut être insuffisante pour maintenir une aération satisfaisante (voir le chapitre sur la ventilation).

Trois méthodes peuvent être utilisées en fonction du type de menuiserie actuellement en place dans votre logement :

• Changement de fenêtre avec conservation du dormant existant
  Rapide et sans dommage pour l’environnement immédiat de la baie (enduit, papier peint, baguette de finition, etc.), il nécessite toutefois un bon état du dormant de l’ancienne fenêtre. Il est réalisé en mettant en œuvre par recouvrement sur ce dormant une nouvelle fenêtre complète (dormant et ouvrant). Avec cette méthode, le châssis final est beaucoup plus massif. On perd en luminosité car la surface vitrée est moins grande. Il existe de plus en plus des risques de créer des ponts thermiques et phoniques si le nouveau dormant n’est pas parfaitement adapté et qu’il reste des interstices lors de l’emboîtement de l’ancien et du nouveau dormant.

• Remplacement total de l’ancienne fenêtre
  Opération plus lourde et plus coûteuse que la précédente, elle nécessite souvent des travaux de maçonnerie plus importants qui ne pourront préserver la décoration autour des baies. Cette méthode est généralement retenue quand des contraintes d’ordre architectural existent. Le remplacement de la fenêtre complète (ouvrant et dormant) est la solution à retenir dans tous les cas où la fenêtre existante est en mauvais état. Elle apporte une isolation thermique et acoustique supérieure. À l’usage, c’est la solution la plus performante. De plus, elle conserve la luminosité préexistante.

• Ajout d’une double fenêtre
  Il s’agit d’ajouter à la fenêtre existante une deuxième fenêtre, posée à l’extérieur ou à l’intérieur. Pour mettre en œuvre cette technique, il faut que l’architecture du bâtiment et la configuration des pièces le permettent. Pour assurer une bonne ventilation du logement, des entrées d’air doivent être mises en place dans les deux fenêtres.

Dans le cas particulier des loggias et vérandas, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues du Crédit d’Impôt Transition Energétique et de l’Eco-Prêt à Taux Zéro.

En revanche, les dépenses d’acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants dans une loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes conditions étant par ailleurs remplies, à ces aides.

Dans un souci d’efficacité et de réduction des coûts, les pouvoirs publics, par le décret n°2016-711 du 30 mai 2016, en application de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, ont rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2017 la réalisation conjointe de travaux de rénovation lourde avec des travaux d’amélioration des performances thermiques des bâtiments. Les contraintes pour les occupants et les coûts inhérents à ce type d’opération sont alors concentrés en une seule intervention, ce qui permet de réaliser des économies et de rationaliser la constitution des dossiers administratifs, l’installation du chantier, son organisation, la gestion des déchets, etc. Certains travaux se prêtent particulièrement bien à la réalisation conjointe d’une isolation thermique performante car une fois réalisés, ces éléments ne sont plus rénovés avant de nombreuses années.

Les travaux suivants sont concernés par l’obligation d’isolation :

• les ravalements de façades ;
• les réfections de toiture ;
• les aménagements pour augmenter la surface habitable (transformation de garages ou de combles en pièces d’habitation, etc.).

Si les travaux s’avèrent impossibles ou disproportionnés, l’obligation d’isolation ne s’applique pas. Voici les différents cas de figure possibles :

• En cas de contrainte technique, si les travaux entraînent un risque de dégradation du bâti.
• En cas de contrainte juridique, si le projet n’est pas compatible avec les règles d’urbanisme.
• En cas de contrainte architecturale, si les travaux altèrent la qualité architecturale du bâtiment.
• En cas de contrainte économique, si le projet n’est pas rentable.

Attention, dans certains cas, un justificatif peut être demandé par les pouvoirs publics (voir ci-dissous la question « En cas d’exemption, dois-je fournir un justificatif ? »).

Si vous effectuez des travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d’aménagement de pièces pour les rendre habitables, remplissez le tableau ci-dessous pour savoir si vous êtes soumis à l’obligation d’isolation. Si la colonne B est cochée, vous êtes exempté.

Le tableau ci-dessous indique dans quel cas un justificatif doit être fourni par le professionnel. Conservez précieusement ce justificatif qui pourra vous être demandé ultérieurement par les pouvoirs publics.

Non, la confusion vient d’une mauvaise compréhension du fonctionnement de la ventilation. En effet, il est indispensable d’amener de l’air propre dans les pièces afin de maintenir une bonne qualité d’air intérieur pour les occupants ; cette fonction est assurée par la ventilation.

En réalité, plus le bâtiment est étanche à l’air et plus les flux de ventilation volontaire sont maîtrisés, ce qui engendrera un gain de confort et des économies d’énergie. Vous avez sûrement déjà pu remarquer que des infiltrations d’air par des fenêtres ou des prises non étanches sont autant de sources d’inconfort en hiver, notamment les jours de grand vent.

Un film d’étanchéité à l’air est une feuille ou membrane qui selon ses caractéristiques, limite ou empêche le cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans les parois d’un logement. Il est toujours disposé à l’intérieur, côté chaud, entre l’isolant et le parement de finition.

Le pare-vapeur est le plus souvent un film polyane totalement étanche à la vapeur d’eau. Cependant, l’air se diffuse souvent vers les défauts d’isolation et les discontinuités du pare-vapeur, dus par exemple au passage d’une poutre ou d’un conduit maçonné. Dans ces parties dont la mise en œuvre est perfectible, la concentration de la vapeur d’eau peut occasionner de la condensation génératrice de détériorations, salpêtres, moisissures, ponts thermiques, etc.

Le but du frein-vapeur est de laisser la vapeur d’eau transiter à travers l’enveloppe d’un bâtiment. Celui-ci n’étant pas totalement étanche à la vapeur d’eau, il convient impérativement d’y associer un isolant ou un système constructif moins sensible à la présence de vapeur d’eau. Une membrane hygro-régulante laisse plus ou moins passer la vapeur d’eau en fonction du taux d’humidité et de la température de l’air ambiant. En hiver, la membrane bloque complètement le passage de la vapeur d’eau, évitant ainsi les phénomènes de condensation dans les parois. En été, la membrane réduit sa résistance à la diffusion, ce qui permet à la vapeur d’eau éventuellement contenue dans les murs de s’échapper vers l’extérieur, garantissant ainsi un séchage de la construction. On nomme ces films en fonction de leur aptitude à résister à la diffusion de vapeur d’eau. Le coefficient Sd (exprimé en mètres) représente la difficulté de diffusion de vapeur d’eau, équivalente à l’épaisseur d’une couche d’air.

• Plus la valeur Sd est élevée, moins le produit laisse passer de vapeur d’eau. Il est résistant à la diffusion de la vapeur d’eau.
• Plus la valeur Sd est faible, plus le produit laisse passer de vapeur d’eau. Il est perméable à sa diffusion.

Par exemple, un pare-vapeur avec un Sd de 18 mètres équivaut à la résistance qu’opposerait une lame d’air de 18 mètres au passage de la vapeur d’eau.

Non, rien n’oblige strictement à la pose d’un film d’étanchéité à l’air. Cependant, quel que soit le système de ventilation mis en œuvre et le type d’isolation des parois, il est impératif de s’assurer que la vapeur d’eau ne stagnera pas à l’intérieur des parois. En climat de plaine, les règles de l’art n’imposent pas de pare-vapeur, quel que soit le type d’isolant mis en œuvre (végétal, animal, minéral ou organique). Cependant, le descriptif de construction peut le mentionner afin de limiter les transferts de vapeur d’eau dans les parois. Dans les autres cas tels que les pièces humides, il est impératif de réaliser des parois totalement étanches à la vapeur d’eau. Dans le cas des maisons à ossature bois, ces travaux devront être réalisés en respect du Document Technique Unifié* (DTU) 31.2. Cela permet de protéger les bois de structure contre l’humidité, limitant ainsi les risques de pathologies.

On peut également utiliser la loi du « 5 pour 1 » pour éviter que la vapeur d’eau présente dans un bâtiment ne soit bloquée à l’intérieur d’une paroi : dans le cas où le côté intérieur d’une paroi est 5 fois moins perméable à la vapeur d’eau que le côté extérieur, la vapeur circule d’elle-même et relativement rapidement de l’intérieur de l’habitation vers l’extérieur. Concrètement, le coefficient Sd du matériau intérieur doit être 5 fois plus élevé que celui du matériau extérieur. Les matériaux intermédiaires doivent avoir des valeurs de Sd comprises entre ces deux valeurs. Dans ce cas, pare-vapeur et freine-vapeur deviennent inutiles puisqu’il y’a une dispersion naturelle de l’humidité vers l’extérieur, en évitant tout risque de condensation.

* Un DTU est la synthèse des règles de l’art concernant les travaux dans le bâtiment. Ce sont des documents payants, les entreprises réalisant les travaux doivent suivre les prescriptions données par ces documents. Le non-respect du DTU peut entraîner l’exclusion des garanties offertes par votre contrat d’assurance. Exemples : 25.41 – Ouvrages en plaques de parement en plâtre, plaques à faces cartonnées ; 58.1 – Plafonds suspendus ; 31.2 – Constructions à ossature bois, etc.

Le kraft présente deux inconvénients majeurs :

• Sa valeur de résistance à la vapeur d’eau est très inférieure à ce que requièrent les DTU, d’où un risque de migration de vapeur d’eau dans l’isolant.
• Il est fragile et comporte un risque de percement ou de déchirure élevé, et donc de migration de vapeur d’eau à travers les interstices.

Pour un traitement efficace de l’étanchéité à l’air, il est donc nécessaire de prévoir une solution complémentaire à la présence de papier kraft sur les isolants.

Dans un projet de rénovation ou de construction, il convient tout d’abord de déterminer le volume chauffé et étanche à l’air. Cette étape permet de repérer les locaux non chauffés qui ne nécessiteront pas un traitement de l’étanchéité à l’air, tels que garage, locaux techniques, paliers, parties communes, etc. Les films d’étanchéité à l’air sont à placer du côté chaud de l’isolant, entre l’isolant et le parement de finition, que ce soit pour les murs ou en toiture.

Les différents films doivent être parfaitement jointoyés, tant en périphérie qu’à la jonction entre les différents films et lors de tout percement pour le passage de gaines (électricité, ventilation). Des systèmes dédiés doivent être utilisés tels les mastics d’étanchéité en périphérie, les œillets pour le passage de gaines électriques et des adhésifs adaptés permettant d’assurer la continuité entre les différents films et en pourtour de gaines plus importantes (ventilation, etc.).

Lorsque les combles sont perdus et ventilés, un pare-vapeur n’est pas forcément nécessaire (hors climat de montagne). Le Cahier des Prescriptions Techniques 3647 indique les conditions dans lesquelles la mise en œuvre est nécessaire. Néanmoins, pour l’isolation de combles perdus dont la toiture est équipée d’un écran de sous-toiture non ventilé en sous face, la mise en œuvre d’un pare-vapeur doit être prévue sur l’ensemble de la surface du plancher avant isolation afin d’éviter tout risque de condensation dû à la vapeur d’eau provenant de l’intérieur de l’habitat. De même, lorsque l’ajout d’un plancher est prévu au-dessus de l’isolation pour utiliser le grenier à des fins de stockage, il est nécessaire de prévoir la mise en œuvre d’un pare-vapeur indépendant et continu sous l’isolant (peu importe que l’isolant soit revêtu ou non d’un kraft).

Un film d’étanchéité à l’air peut être nécessaire en fonction du type de plancher :

• Cas d’un plancher béton : Une membrane d’étanchéité à l’air est inutile si le plancher des combles est une dalle béton, à condition toutefois que toutes les traversées de dalle par des conduits ou gaines (électricité, ventilation…) soient étanchées au pourtour de ces conduits et/ou gaines. Optez également pour des boîtiers électriques étanches pour l’étanchéité à l’air des alimentations électriques en plafond des pièces de l’étage inférieur.
• Cas d’un plancher bois : Une membrane d’étanchéité à l’air doit être prévue lorsque le plancher des combles est un plancher bois. Ce plancher est considéré comme non étanche à l’air s’il est non revêtu en sous face par un enduit plâtre et qu’il est donc apparent en plafond des pièces habitables situées à l’étage inférieur. Dans ce cas, avant de réaliser votre isolation, posez une membrane d’étanchéité à l’air sur l’ensemble du plancher.
• Cas d’un plancher sur ossature métallique : Un plancher en plaques de plâtre posées sur ossature métallique en sous face de solives est considéré étanche à l’air si les boîtiers d’alimentation électrique des plafonds de pièces de l’étage inférieur sont étanches à l’air. Toutefois, dans le temps, lorsque les finitions du plafond sont seulement réalisées à l’aide d’un mastic acrylique, il arrive que l’étanchéité à l’air ne soit plus assurée lorsque le mastic vieillit. Poser une membrane d’étanchéité à l’air avant le soufflage d’une laine de flocons ou avant la pose d’une laine en rouleaux entre solives permet de retrouver une qualité d’étanchéité à l’air protégeant l’habitat des fuites d’air parasites.

Tout comme on le réalise pour une isolation avec une laine à dérouler sur plancher, la membrane doit être étanchée :

• En périphérie, à la jonction avec les murs donnant sur l’extérieur à l’aide d’un mastic acrylique adapté ;
• A chaque traversée de la membrane par des gaines (électricité, ventilation) et à la jonction des lés de membrane entre eux, par un adhésif approprié et durable fixé au pourtour des gaines/conduits et sur toute la longueur des recouvrements de lés.

Source : toutsurlisolation.com

Il est indispensable d’amener de l’air propre dans les pièces afin de maintenir une bonne qualité d’air intérieur pour les occupants ; cette fonction est assurée par la ventilation. En réalité, plus le bâtiment est étanche à l’air et plus les flux de ventilation volontaires sont maîtrisés, ce qui engendrera un gain de confort et des économies d’énergie. D’autre part, les entrées d’air parasites dues à la mauvaise étanchéité des parois peuvent être facteur de pollution de l’air intérieur. En effet, l’air passant par les fissures ou les prises électriques peut conduire des poussières, de l’humidité et des moisissures, des fibres ou encore des éléments allergènes contenus dans les isolants, les réseaux, etc. Les solutions d’étanchéité à l’air évitent ce phénomène en séparant le volume d’air des pièces, de celui des cloisons, etc.